投稿日：2007-01-13 Sat
2007.1.13(2.47万km) 今回は予習たっぷりでしたが、ミッチーさんのご指摘通り、ホースを外すの結構面倒でした。
では作業方法を。
リザーバータンクのラジエターキャップを外します。
ラジエター側に接続したロアホースは下に潜らないと外せなさそうなので、早々にあきらめます。
で、ロアホースはエンジン本体側から外します。
ここからが大変。
狭くて、またホースバンドが奇妙な形をしています。
あまりにも狭いので、同じホースバンドをつけているアッパーホース側でシミュレーションです。
黄色部分の爪を倒して、赤色矢印方向にクリップを取ります。
赤色部分の爪(4箇所)をたてると、ホースバンドが緩みます。
緩んだらニッパーで切断。再利用する気が絶対におきません．．．。
ホースを外すと、古いＬＬＣがでてきます。
ホースに負荷がかかるのであまりやりたくないのですが、ホースも下側に倒してラジエター側の液も抜きます。
４Ｌぐらいは抜けました。液は綺麗でした。
７Ｌの廃液処理ボックスに捨てます。
今年のテーマは「地球環境」です。
でも、オイルと違って、全然吸いません(苦笑)。
リザーバータンクから一度上水道を流して洗浄します。
井戸水・再生水・温泉水はやめましょう(金属腐食性があったり、水垢の多量発生があります)。
またミネラルウォーターも不可です(特に硬水系)。
蒸留水やイオン交換水がベストです。
ロアホースを一度接続し直します(仮止め)。
リザーバータンクのリターンホースを外します(このホースバンドも面倒．．．)。
排出用のホースをつなぎます。
今度はリザーバータンクにお湯をたっぷり入れます。
地球環境を考えて、お湯を入れました(暖気運転を短くします)。
昨晩のお風呂の残り湯を入れるとさらに地球環境がよろしくなりますが(苦笑い)。
ヒーター全開で、エンジンスタートです。
古い液がガンガンでてきます(リザーバータンクは常にお湯をつぎ足しします)。
途中、液がでなくなりますが、サーモスタッドが開くまで暖機運転します。
サーモが開くとリザーバータンクの液が急に減ります。
またエンジンエラー表示が点灯しますが、サーモが開くと消灯します。
エンジンをとめて、ロアホースを外して、古い液を排出します(熱いので注意！）。
排出後、ロアホースを新しいホースバンドで接続します。
リターンパイプも新しいホースバンドで接続します。
新しいＬＬＣをリザーバータンクから注入します。
ラジエターのドレンコックを90度ひねって、すこし抜くと、プシュ〜という音とともに、新しいＬＬＣが入ってきます。
ドレンコックから液がでてきますので、すぐに元に戻します。
ちなみに、作業前にドレンコックの形状を確認しました。
(今回の作業中、全部コックを外す必要はありません)
エンジンスタートです。
ヒーターも全開です。
途中液が減ってきますので、お湯をつぎ足しです。
DIYの醍醐味！空になりそうなシャンプーのように、お湯を入れて最後までLLCを注入しています(苦笑)。
ある程度暖機運転すると、液が減らないのでラジエターキャップをきっちりつけます。
その後、サーモが開いてからも、アクセルをふかしまくります。
はい終了で〜す(冷却してから、さらに液量を確認します)。
液の色が変わるとエンジンルームも違って見えました。
今回はホースバンドとの闘いでした．．．
（今日はいくら丼です。木箱に入っており、釘で完全密閉です。なかなか蓋がとれません。ドライバーとペンチで対応です。おまえもかよ〜(涙))
FinePix F30
投稿日：2006-12-24 Sun
いやいや、今回の作業は本当に焦りました。
冬なのに途中でジャンパーを脱ぎすてました。
ではでは、失敗を含めて作業手順を報告します。
先ずは重要な工具選定。ここで失敗すると4階への往復三昧です(今回もタイラップを取りに行くはめに．．．)。
今回はリアの右から作業です。いつものジャッキアップ。よく見る光景になりました。
今回はミッチーさんお勧めのラテックス手袋を使用しました(手荒れが気になる年頃ですもんね)。中国のコンビニで調達しました。
ボンネットを開けて、いつでもリザーバータンクのフルード量をみれるように、蓋とメッシュをとっておきました。
→ここが失敗の始まりです。
古いフルードをスポイド等で抜き取って、新しいフルードをいれておくべきでした．．．。
今回、リザーバータンクの古いフルードもブリーダーバルブから出す作業をして
失敗しております。 
キャリパーについているブリーダーバルブに1wayバルブを組み付けます。
ブリーダーバルブの開閉は11mmのメガネレンチが必要です。
リアのブリーダーバルブは、かえし部分(一番太い箇所)で7.9mmで、一番細い部分で5.82mmです。内径4.5mmのゴム管を差しましたが、若干きついぐらいです(でもフロントのブリーダーバルブではゆるめです)。
ブリーダーバルブを緩めて(1/8〜1/4回転)、ブレーキペダルを踏むとフルードがでてきます。
エアー混入も見られず、よしよしと続けていると急にペダルが軽くなってしまいました。
バルブからフルードもでません。
（ここからしばらく写真を撮る余裕がありません．．．)
あれあれ、とリザーバータンクを見ても空ではないです。
色々原因を考えました。
�．┘◆爾�入った
�▲┘◆爾�入った
��エアーが入った
・
・
・
��リザーバータンクとマスターシリンダーの配管に詰まりが生じた
��1系統のみ死んだ(パッキン破損?)
��配管のどっかから漏れている
と、色々考えながらブレーキペダルを踏み踏みしてもペダルは軽いままです。
よし、冷静になりましょう。
まず抜けたフルード量をみると250ml程度です。
逆に、リザーバータンクの容量は200ml程度です。
やっぱりエアー混入の可能性が高いです。
そうだ、FF車のマスターシリンダーの2系統はＸ配管が多いと聞くので、リアの左側をみて、1系統は生きているか確認をしましょう。 と、リアの左側で作業すると、無事フルードがでてきました。よし、1系統は生きています。
では、フルードがすでに排出しなくなった、リアの右側と同じ系統と考えられるフロントの左側で作業すると、やりました！
エアーまみれのフルードがでてきます。ペダルも徐々に剛性がでてきます。
やっと目処がたったので、一度家に撤退です。
ようやく朝ご飯です。ジャッキアップされたままの147が放置されています。
さぁ、作業再開です。
リアの左からもエアーまみれのフルードがでてきました。
右のリアもエアーがなくなるまでフルードを交換します。
最後にフロントの右です。リアと同様にブリーダーバルブに1wayバルブをセットします。
ブリーダーバルブの開閉は8mmのメガネレンチが必要です。
フロントのブリーダーバルブは、かえし部分(一番太い箇所)で6.10mmで、一番細い部分で4.53mmです。内径4.5mmのゴム管ではゆるゆるなので、タイラップで頑丈に固定します。
作業後は、ブレーキクリーナーでキャリパーについてフルードを洗い流します。
今回、フルードは4箇所で各150ml程度交換です。 
やっとブレーキフルード交換が終了です。次はクラッチフルードです。
エアインテークホース廻りを外します。
あらら、なんとなくフルード漏れの形跡があります。
保護カバーを外して、ブリーダーバルブのゴムキャップを外し、1wayバルブを組み込みます。
ブリーダーバルブのサイズは(狭くて)測定してませんが、内径4.5mmのゴム管でジャストフィットです。
その後クリップを1クリック引き上げ、クラッチパイプを右側にずらします(やや堅いので小刻みに振動させてからずらすと良いです)。 
念のため、フルードが飛び散らないようにウエスを廻りに置きます(クラッチディスクにフルードがつくと最悪ですよ)。
廃液ボトルをセットします。
クラッチペダルは踏んでももとに戻ってきません。
手で作業です。ゆっくりですよ〜。
クラッチフルードは真っ黒でした(右側)。ブレーキ経路よりもひどいです。 今回150ml交換しました。
最後は確認作業です。
先ずはクラッチ、とても操作が軽くなりました(嬉)！
でも変化があったということは、ちょっと不安も感じます(フルードの劣化のみであればいいですが)。まぁ、今後様子見です(漏れていた形跡もありましたのでねぇ)。
次にブレーキ。若干剛性が低くなったような気がします。たぶんエアーが入っているかもしれません。でもまぁ、許容範囲です。駐車場での低速走行でのブレーキの効きはOKです。次に高速走行でのフルブレーキテストでもOK(ABSも効いて、姿勢も崩れずに停止します)です。
まぁ、今回色々ありましたが、とりあえず成功です。
反省点は以下です。
・リザーバータンクの古いフルードはスポイド等で取ってから、新しいフルードで満たしておく
・リザーバータンクの液を切らさない
・排出量を常に把握して、フルード補充をこまめにする
簡単な作業な筈なのに手こずりました。修行が足りませんね。
参考
使用フルード BP Brake Super DOT4(FMVSS116) 500ml×2
リザーバータンク交換量 約200ml
ブレーキフルード交換量 約150ml×4
クラッチフルード交換量 約150ml
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投稿日：2006-11-25 Sat
2006.11.25(2.43km)どんどん、雨雲が発達してきています(なんで最近休日は天気悪いのかなぁ）。
今日はここまではやってしまおう！ということでホースバンドを交換です。
以前、エアクリーナーエレメントをメンテした時に、ラジオペンチで開けるバンドがあることに気づきました。今回はネジ式タイプのものへ交換です。
今回はこれを使ってみました。ワンオフ風なのがしびれます。
（実は値段が安いだけです．．．でも切ったり組み立てたりするのは結構おもしろいです)。
先ずはクリーナーボックス部分を交換です。交換後は作業性が向上しました。
次に前から気になってたエアフロー廻りです。どうやって外すんだろう？とラジオペンチでこねくると取れました。
こやつらも交換です。交換後はぐぃっと締め込んでいる感じになってよかです。
後はスロットル廻りも交換です。ブローバイホースもまとめてドン！
そういえば、スロットルは意外に綺麗でした。そうそう、147のスロットルはワイヤーがないので気持ちが悪いです。そぉーとバタフライン弁を指で押してみました(結構力いりましたが．．．)。
今回のバンド交換は、安い割に楽しめますよ(まだ3つぶんも残っている)。サクションパイプはEPDM-PPの成形品ですので、やっぱり経時的にヘタってきます。あとあと、増し締めできるホースバンドに変更する方が良いかと思います。
(旧サイト「アルファ147テンロク by フーミン」内容です）
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投稿日：2006-11-25 Sat
2006.11.25(2.43km)天気予報では今日は晴れとの予想！
久しぶりに整備ができる！と嬉しくて朝5:00に目がさめましたが、外は真っ暗。
7:00になるとやっと薄明るくなりましたが、雨が降りそう．．．。
天気予報が曇りのち雨となっています。まぁ、ちょっとぐらいいいだろうとブレーキオイル交換の予行練習を実施しました。
今回はリアの右側のみです。ジャッキアップしてタイヤを外します。
先日購入したインパクトを使いました。あぁ、快感．．．買ってよかった！
次にONE MAN BRAKE BLEEDER HOSEをSETして、バルブを開けます(1/8〜1/4回転)。バルブは11mmですねぇ。今度コンビレンチを購入しておきましょう。そしてエンジンをかけないままブレーキペダルを踏みこむと、オイルがでてきました。
写真では黄色に見えますが、結構茶色になっています。やっぱり定期的に交換しないと駄目ですね。
最初はブレーキペダルが軽いのですが、だんだん重くなってきます。さらにバルブのネジ部からオイル漏れが．．．。
BRAKE BLEEDER HOSEをばらして理解できました。下に模式図を示しますが、これ機械的な逆止弁がついていないのですね。液圧がかかると、ゴム管が膨らみ、液が排出されるメカニズムみたいです。これではペダルが堅いわけですねぇ(しかもゴムがへたると逆流しますね)。さぁ、どうしようかなぁ。
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投稿日：2006-11-04 Sat
2006.11.04(2.42万km)・・・下抜き Castrol XF-08 10W-40前回のオイル交換から約5ヶ月,5000km経過しましたので交換しました。
上抜きで作業をしたかったのですが、機械の調子が悪そうなので、今回も下抜きで行いました。
下抜きということで、先ずはパッキンの入手です。ディーラーに頼めば良いのでしょうが、結局ASTRO PRODUCTSで、10枚600円の18×24×1.5の銅製のものを購入してみました。内径はピッタリですが、外径はやっぱりちょっと小さいです。でも、ドレンボルトにつけてみると、まぁいい感じです。
抜いたオイルです。色は濃い赤色(=黒)です！
今回は、エンジントリートメントエコノ(SUMICO製)を試してみました。これ、会社で後輩が試供品としてメーカーから頂いたものです(ありがとうござます)。
オイルはもうすぐ冬になりますので、10W-40の安物を入れてみました。
まだ走っていませんが、今回は燃費追求仕様です。結果が楽しみです。
(旧サイト「アルファ147テンロク by フーミン」内容です）
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投稿日：2006-10-16 Mon
2006.10.14 (走行距離23667km)前回、前々回に引き続き、1年定期点検の続きです．．．（長い）。今回は「足廻り点検」と「下廻り点検」です。朝6:00に目が覚めたので、そのまま作業開始です。
もう朝露の季節になりました！
●足廻り点検
１４７はフロントもリアもディスクブレーキなので、ドラムブレーキの項目はパスです。ブレーキの点検は今回リアとフロントに分けて行いました。
・ブレーキディスク（リア）
ディスクとパッドのすき間をみる項目がありますが、最初は何の為に見るのか全然わかりませんでした。まぁ、とりあえずみてみましょう。といったもののリアはフロントみたいにハンドルを切ってキャリパーを動かすといったようなことができません(写真1つ目)。
そんな時はデジカメです。本当に便利ですよねぇ〜。見た感じはディスクとパッドはつかず離れずといったとこでしょうか（写真2つ目）
整備記録簿には点検良好か修理の二つの判定しかありません。ということは、浮動式のキャリパーがスライドピンに固着していないことを確認するのでしょうか．．．。そう思ってスライド部分の動きも確認しておきました(写真３つ目。バラしてからの確認になります。動きはスムーズです)
→ディスクとパッドとのすき間（リア）は「良」です。
パッドの摩耗状態をみるため、以前の要領でバラします。そうそう、ブログの修正があります。15のスパナではなく17のスパナでした。すみません（写真1つ目）
パッドは見た目全然減っていません（写真2つ目）
今後に備えて、すべてのパッドの厚みを測定します（写真3つ目）
測定値は以下です。
後輪右 ホイール側 9.56mm ボディー側 9.80mm
後輪左 ホイール側 9.66mm ボディー側 9.69mm
参考までに、左側のディスクローターの厚みを測定したら10.13mmで、パッド当たり面有無の段差は0.16mmでした。
パッドはブレーキクリーナーで洗浄です（写真4つ目）
組み付け前に、パッド裏面にブレーキシムグリースを塗ります(写真5つ目)
この段階で、ブレーキホースとピストンシリンダーのゴム部分の劣化状態と液漏れを確認します(写真6つ目)
→ブレーキパッドの摩耗（リア）は良です。
・ブレーキディスク（フロント）
ディスクとパッドのすき間はリアに比べて簡単に見れます（写真1つ目）
またキャリパーとスライドピンの固着の確認ですが、これはスライドピンにグリースを塗って対応します（バラし後の組み付け時の作業になります）。これもブログの修正項目になります。すみません(写真2つ目)
塗布するグリースですが、耐熱性がある方が良いみたいです。通常はラバーグリースと呼ばれるものを塗布します。近所のホームセンターに2種類ありましたが、今回はシリコーングリースのタイプにしました（シリコーンオイルベースなので耐熱性は良いです。また増調剤にフッ素を使用していますので、耐水性も良いでしょう。ただ、シリコーン系ですので、ゴムにはやっぱり影響してしまいますが、今回の用途ならOKでしょう！）(写真3つ目)
→ディスクとパッドとのすき間（フロント）は「良」です。
リア同様、パッドの摩耗状態をみるため、バラします。パッドは見た目全然減っていません（写真1つ目）
フロントもすべてのパッドの厚みを測定します（写真2つ目）
測定値は以下です。
前輪右 ホイール側 11.09mm ボディー側 11.25mm
前輪左 ホイール側 11.00mm ボディー側 11.25mm
参考までに、ディスクローターの厚みは右側22.25mm、左側22.28mmで、パッド当たり面有無の段差は右側0.18mm、左側0.19mmでした。
組み付けはリア同様、パッドをブレーキクリーナーで洗浄です（写真3つ目）
組み付け前に、パッド裏面にブレーキシムグリースを塗って組み付けます。この段階で、ブレーキホースとピストンシリンダーのゴム部分の劣化状態と液漏れを確認します。
→ブレーキパッドの摩耗（フロント）は「良」です。
・ホイール
タイヤは純正(GOODYEARのNCT5)のままで、縦溝が３本ありますので(写真１つ目)、偏摩耗を確認するために全部測定します(写真2つ目)。
測定結果は以下で、すべて1.6mm以上で著しい偏摩耗もないです。
前輪右 4.38mm 4.25mm 4.35mm
前輪左 4.24mm 4.02mm 4.02mm
後輪右 4.65mm 4.64mm 4.67mm
後輪左 4.57mm 4.52mm 4.42mm
（タイヤ側→ボディー側の順です）
ボルトはブレーキ点検後に締め直しています(写真3つ目)
→タイヤの溝の深さ、異常な摩耗は「良」です。
→ボルトの緩みは「締」です。
・ブレーキのマスターシリンダ、ディスクキャリパ
液漏れの確認ですが、マスターシリンダーはあんな奥に．．．(写真1つ目)。
ABＳユニットは良くみえます(写真2つ目)。
見た感じ、液漏れはなさそうです。ディスクキャリパの液漏れは、ブレーキ・ディスクのところで確認済みです。
→液漏れは「良」です。
●下廻り点検
本来は駐車している地面をみれば良くわかるのでしょうが、作業のオイルまみれで良くわかりません．．．。ということで、ジャッキアップして潜って確認です。
・エンジンオイル
オイルパン等に特に漏れはありません。
→漏れは「良」です。
・トランスミッション
トランスミッションには、特にオイルの漏れはないです(写真1つ目)
量の確認はオイルの注入口から確認するしかないので、フィラーボルトを外します(写真2つ目)
本来は指をいれるのですが、工具で確認です。量もオイルの色も異常なしです(写真3つ目)
フィラーボルトは、前のシールテープを丁寧にとって、再度シールテープを巻いて取り付けます。
→オイルの漏れ、量は「良」です。
・ドライブシャフト
ドライブシャフトの固定ネジは、インナーフェンダーを外すと良く見えます。このボルトはどうもネジロックが塗られているみたいですので、増し締めはやめて、ドライブシャフトを手で揺らしてガタをみました。
→連結部の緩みは「良」です。
・ブレーキホース、パイプ
ブレーキ・ディスクのところで確認済みです。
→漏れ、損傷、取付状態は「良」です。
・エキゾーストパイプ、マフラー
いつ見てもいぃテールマフラー(写真1つ目)
テールマフラーのマフラーハンガーはOKです(写真2,3つ目)
テールマフラーの接続部もOKです(写真4つ目)
センターパイプのマフラーハンガーもOKです(写真5つ目)
センターパイプの接続部のネジですが、かなり錆びてます。外すの手強そう．．．(写真6つ目)
→取付けの緩み、損傷は「良」です。
○厳しい使われ方をした場合の点検項目
メンテナンスノートの「厳しい使われ方をした場合の点検項目」は、以下の条件に該当してないのでパスです。(結構、山道走ってますけど．．．)。
・走行距離が多い場合（１年間に２万km以上）
・悪路（凸凹道、砂利道、雪道、未舗装道路）や山道、登降坂道での
走行が多い場合（目安：走行距離の30%）
と、いうわけで1年定期点検の点検終了です。後は記録簿の作成で終了です。めでたしめでたし。ふぅ〜。
（しかし未だに記録簿の作成をしていません．．．要交換品も併せてリストアップしなければ！）
(旧サイト「アルファ147テンロク by フーミン」内容です）
FinePix F30
投稿日：2006-10-09 Mon
2006.10.9 (走行距離23667km)前回に引き続き、1年定期点検の続きです。この3連休は謎の腰痛が発生して大変でした。今日は幾分調子が良いのですが、今回は無理をせずに「エンジンルーム点検」のみ実施です（いつになったら終わるやら）。
そうそう、前回の点検の反省をうけて、100円ショップでクリップボードを購入です。これは便利です。
●エンジンルーム点検
・パワーステアリング
ベルトの緩み、損傷をみるのですが、エンジンルームからはカバーで全然見えないぞぉー！(写真1枚目)
まぁ、パワステポンプの所で、ベルトが見えるけど緩み具合の確認は無理ですねぇ(写真2枚目)
今日は下に潜るのが嫌なので(腰痛が再発しては嫌なので)、5mmのhexネジ2本で止まっているカバーを外します(写真3枚目)
やっとベルトが見えました。おぉ、意外にきれいだ(写真4枚目)
緩みも全然ないです(写真5枚目)
→ベルトの緩み、損傷は「良」です。
・点火装置
スパークプラグをいつものように外します。
今回はサブプラグを含めて計８本です。多いですねぇ(写真1枚目)
メインはDensoのIK20(イリジウムプラグ)に交換していたのですが、以前見たときと同じく、ネジ部に大量のカーボンが。結構エンジン内部汚れているかもしれませんねぇ。またイリジウムプラグは中心電極本当に細いですねぇ（写真2枚目）
サブは純正のままで、NGKのPMR7Aです。これもややカーボンが(写真3枚目)
イリジウムプラグは中心電極が細く、レーザー溶接しているので、プラグクリーナーやワイヤーブラシによる清掃はお勧めできないらしいのですが．．．。まぁ結局ブラシとブレーキクリーナー(手元にこれしかなかった(^_^;))で軽〜くお掃除を！(写真1枚目)
でもまぁ少しはきれいになったでしょう(写真2枚目で右がお掃除後！)
しかしプラグの碍子部分に錆が結構ついています。どこから錆びているのでしょうかねぇ(写真3枚目)
さてメインプラグのネジ径はＭ１４だから、締め付けトルクはDENSOさんのHPから200〜300N・mです(写真1枚目)
サブプラグはＭ１０だから、締め付けトルクは100〜150N・mです(写真2枚目)
いつも緊張する本締め。この写真は雰囲気で、トルクレンチを使用して両手でしっかり組み付けます(写真3枚目)
プラグコードは、一部腐食していますねぇ。まだまだ大丈夫そうですが、社外品にでも交換したいですねぇ。
→スパークプラグの状態はとりあえず「良」です。サブプラグもイリジウムに変えてみようかなぁ！
点火時期 ディストリビューターのキャップの状態の確認は、写真のようにコンピューター制御のダイレクトイグニッションタイプなので、ディスビもないし、点火時期の調整なんかできないぞぉ！
→というわけで、エンジンの調子からも点火時期は「良」しか書けません。
→ディストリビューターのキャップの状態はないので「／」です。
・バッテリー
アルファはバッテリーの突然死を良く噂にしますが、2年以上純正のままです(写真1枚目)。
今一番不安なのが、充電状態を示す窓。購入後1年後ずっと黒色(充電不足)でしたが最近緑色(良好状態)に！でもまた黒色に．．．そろそろやばそうですね(写真2枚目)
マイナス端子は緩みも腐食もないです(写真3枚目)
プラス端子も同じく(写真4枚目)
→ターミナル部の緩み、腐食は「良」ですが、近々バッテリー交換要ですね。
・エンジン
排気ガスの状態ですが、特に黒煙もなく良好です。
→排気ガスの状態は「良」です。
エアクリーナエレメントの汚れ・詰まりですが、そういえば、一回もエアクリーナー外していませんでした。ではでは早速。
二箇所の留め金をパチィ、パチィと外します(写真1つ目と2つ目)
とれると思いきや、サクションパイプが邪魔だぁ〜！結局クリーナーボックスとサクションパイプを固定しているバンドを解除に。しかもこのネジ全くサイズがわからず、ラジオペンチで開けちゃいました。いつか交換ですね(写真3つ目)
エアクリエレメントがでてきたらビックリ。吸気側が黒いスポンジで覆われて、汚れ具合がわからんぞぉ〜。とりあえず、表面のタンポポの種らしきものをとって終了です(写真1つ目)
そういえば、エアクリエレメントをとったクリーナーボックスを良くみてみると、レゾネーターらしきものが。1.6にエアインテークパイプではなく、クリーナーボックスにレゾネーターをつけているのかな。いつかボックスばらしてみよう(写真2つ目。左に90°回転させてください)
→エアクリーナエレメントの汚れ、詰まりは正直よくわからなかったのですがまぁ「良」です。いつか変えましょう。
・冷却装置
ファンベルトの緩み、損傷はパワステベルトと同じになります。
→ファンベルトの緩み、損傷は「良」です。
冷却水の漏れは、各ホースの状態・漏れの確認になります。
一番やられやすいといわれるラジエターアッパーホースは全然OKです(写真1枚目)
ラジエターロアホースも全然OKです(写真2枚目)
サーモスタットから伸びているヒーターホースと思われるものもOKです(写真3枚目)
これもヒーターホースと思われるものもOKです(写真4枚目)
これはバイパスホースかなぁ？まぁOKです(写真5枚目)
サブタンクの供給ホースもOKです(写真6枚目)
サブタンクへのリターンホースもOKです(写真7枚目と8枚目)
→冷却水の漏れは「良」です。
エンジンルーム点検だけでもへろへろです。まだ「足廻り点検」「下廻り点検」と「厳しい使われ方をした場合の点検項目」が残っています。整備士の方は本当に大変ですねぇ。
ではでは次回に続きます。
そうそう、みっちーさん、これ(↓)ですよぉ〜。近々つけますねぇ。
(旧サイト「アルファ147テンロク by フーミン」内容です）
FinePix F30
投稿日：2006-10-09 Mon
2006.10.7 (走行距離23422km)そういえば、147を購入してから、すでに2年以上経過しています。そこで、今回は、来年6月のユーザー車検に向けて、1年定期点検と日常点検を実施しました。ではでは、車に付属していたメンテナンスノートに従ってのんびり真面目にやりましょう。
結構、点検項目多いので、今回は室内点検と日常点検編です。作業よりもブログを書く方が大変．．．。
（まぁ、実に地味な内容ですが、やってみると結構面白いですよ！）
●室内点検
・ブレーキペダル
正確に計るため、フロアマットを取り外しました(写真1つ目)。
また、ペダルカバーを外しました(クラッチも。写真2つ目)。今回このカバーを外した時の高さを基準にします。
このカバーはゴム製と思っていたら、残念ながら安物の塩ビ製でした。しかもクラッチペダルでは上の部分が破れ気味に(T_T)．．．(写真3つ目)。ゴム製のカバーならもうちょっと破れに強いのに！社外のアルミ製に浮気しましょうかねぇ。でも、今回の点検で、クラッチペダルの踏み方に癖があるとも言えますね．．．。
ペダルの自由高さは160mmです(写真1つ目)。
遊びはエンジン停止状態にて手の指で軽く抵抗を感じるまで押した時の距離です。床から155mmでしたので、遊びは5mmで判定基準の5〜15mmの下限ぎりぎりですがOKです。
踏み込んだときの床板とのすき間はエンジンをかけた状態にて強く踏み込んだ時の床からの距離です。結果は125mmで判定基準の90〜135mmの範囲内でOKです。
参考までに、ペダルの一番床側に近い部分(アーム部分)と床の距離は80mmありました(写真2つ目)。
→遊び、床板とのすき間の結果は「良」です。
ブレーキのきき具合はいつもながらバッチリです！
→ブレーキのきき具合の結果は「良」です。
・パーキングブレーキ
引いた時のノッチは4ノッチで、判定基準の4〜6ノッチの範囲内でOKです。ただしmomoのサイドブレーキカバーはノッチ音がしなくなるので、目視でロックボタンの動きを確認する必要があります。インジケーターランプの点灯もOKです。
→引きしろの結果は「良」です。
→パーキングブレーキのきき具合も「良」です。
今回は関係ないのですが、いまのシフトノブ(写真2つ目)はシフトパターンがないので、車検前にシフトパターンのシールを購入する必要があります(東京出張ないかなぁ。またイタ雑に行けるのにぃ)。
・クラッチペダル
ペダルの自由高さは170mmです(写真1つ目)。
遊びはブレーキと同じように測定します。床から160mmで、遊びは10mmです。ブレーキの時よりも感覚的にわかりやすいです。判定基準はメンテナンスノートに記載されていませんが、一般的に5〜23mmらしいので、OKです。
切れたときの床板とのすき間の測定はかなり苦戦します。結局、実際に動き出したときの状態を写真(2つ目)の様に測定しました(広いところでしないと結構危ないかも)。結果は80〜90mmです。クラッチペダルはアクセルペダルと同じで床板まで踏み込めるので、切れはちょうど自由高さの半分でした。Very Good !!
→遊び、切れたときの床板とのすき間の結果は「良」です。
また、ブレーキペダル、クラッチペダル付け根の可動軸にはちゃんとグリース塗布してあります。クラッチのアシストスプリングはユーハイムのバームクーヘンみたいにグリースぷりたつでした(写真3つ目)。
○日常点検
・ブレーキ液の量
ブレーキクラッチフルードのリザーバータンクの液量を確認します。MaxとMinの間に液があるはずですが、なぜかmaxより上に．．．。あれれ、最初からかなぁ(ちょっと不安)？まぁ近々抜きましょう。
ちなみにMinのライン探しました．．．記録ラベル(赤矢印)を剥がすとでてきました。MaxとMinの間隔は余裕あるんですねぇ。またMinラインを隠していた記録ラベルには09/02/2004 18:22と時間まで細かく記録されています(結構、細かい！本当にイタ車かしら？)。液の色はこんなもんだったでしょうか？まぁDOT4はグルコール系ですので、SP値も高いことから吸水しやすいでしょうねぇ。近々交換します。
→とりあえず「良」で近々交換します。
・タイヤの空気圧
規定ではスペアタイヤも含むみたいですので、ではスペアタイヤから。
リアトランク内に車載工具とともにスペアタイヤがあります(写真1つ目)。
車載工具は今までにすべて使ってみましたが、やはり使い勝手はイマイチです．．．(写真2つ目)
スペアタイヤです(写真3つ目)。
制限速度のシールがとってもカラフルでかわいい(写真4つ目)。
このスペアタイヤはPIRELLI製で、MADE IN TAIWANです(写真5つ目)
サイズは125/80 R15です。細いですねぇ。SNOW RALLYに使えるかなぁ(笑) (写真6つ目)
空気圧はゲージ(max3.5bar)を軽く振りきりました。指定空気圧は4.2barですから当然ですね(やや焦。ゲージ壊すかと思いました)
さて、本題の四輪タイヤですが、測定値は
前輪右：2.1bar 前輪左：2.2bar
後輪右：2.3bar 後輪左：2.3bar
で、指定空気圧2.2bar(軽積載時)に対してまぁOKです。
→とりあえず「良」で近々2.4barに調整します。
・タイヤの亀裂、損傷
「足廻り点検」で実施します！
→とりあえずサイドウォールの状態から「良」です。
・バッテリー液の量
「エンジンルーム点検」で実施します！
→と言ったものの、メンテナンスフリーのバッテリーだから液量はパスなので「良」です。
・冷却水の量
ラジエターサブタンクの液量をみます。MaxとMinのちょうど真ん中です。冷却水も近々交換しよう。
→これは問題なく「良」です。
・エンジンオイルの量
オイルレベルゲージでの確認ですが、今回の確認ではMaxとMinの中間です。エンジンオイルの量はちょいちょい見ていたのですが、始めて減ったのを確認しました。そろそろアルファらしくなってきたのでしょうか？
→とりあえず「良」です。1〜2ヶ月後に交換しましょう。
・エンジンのかかり具合、異音メンテナンスノートの判定基準の通り、速やかに始動し、異音なく円滑に回転しています。また各種警告灯も異常表示なしでOKです。
→問題なく「良」です。
・低速、加速の状態
低速はエンジン暖気後の回転数の確認ですが、いつも通り水温90℃で750〜800rpmで、円滑に回転が続いているのでOKです。
加速は、6500rpmまでスムーズに加速するのでOKです(6500〜7000rpmはやや失速気味ですが)。
→問題なく「良」です。
・各ランプの点灯、汚れ、損傷
ヘッドランプはhigh、lowともにOKです(写真1つ目)。
テールランプもOKです(写真2つ目)。
外車が嫌われる原因の一つのリアフォグもOKです(写真3つ目)。でも意外に便利で、人が飛びだしそうで、明らかに飛ばせない場所で煽ってくる輩には、容赦なく点灯します(だいたい離れるか無理に抜いてくれます)。
ウインカーも左右OKです。そう言えば、サイド面のウインカーは丸い部分のみ点灯するのですね(写真2つ目)。
ブレーキランプもOKです。
→問題なく「良」です。
・ウィンドウウォッシャ液の量、噴射状態
ウォッシャ液の量の確認はラジエターサブタンク奥(黄色矢印)の、全く液量が確認できないタンクから確認します。まぁ液がでるからOKかなぁ。噴射状態もOKです。
→問題なく「良」です。
・ワイパーの拭き取り状態
まぁ、OKです。そろそろワイパーゴムを替えないといけないですねぇ。
→とりあえず「良」です。そろそろ交換です。
ふぅ〜。次回は工具を使った作業の「エンジンルーム点検」「足廻り点検」「下廻り点検」と「厳しい使われ方をした場合の点検項目」に続きます。
(一気にやれよと言われそうですが、色々家庭の事情が．．．)
(旧サイト「アルファ147テンロク by フーミン」内容です）
FinePix F30
投稿日：2006-09-13 Wed
2004.8.6(0.16万km)・・・ディーラ1500km点検2005.9.25(1.5万km)・・・TOTAL FF 75-80W GL5
ギアオイルは車検の時に交換すればいいかなぁ、と思っていましたが、やっぱりこの目でオイルの状態(水の混入や金属粉の状態)を確認してみたいと思い立って交換しました。先ずはギアオイル選びですが、適当なカーショップではなかなか純正指定の粘度のオイルがありません。147はデフ一体のFF車なので、固めのオイルを入れておけば全然問題ないのでしょうが、現行の軽いシフトフィーリングは捨てがたいです。そんなわけで明らかに安いグレードですよ的なパッケージのTOTAL製にしました(何故か純正指定の粘度のオイルは他にありませんでした)。
交換作業は結構面倒でした(途中でDIYショップに走りました)。工具を先に揃えた方が良いです。作業は近所を走ってギアオイルを暖めます(今回は作業途中で、工具を買いに車を飛ばしたので、むっちゃ熱いマフラーに腕が触ってしまいました。皆さんも気をつけて下さい)。ジャッキアップ後、注入側のボルト(黄色矢印)を外します。これは12mmのHEXが必要です。
次にドレン側のボルト(赤色矢印)を外すのですが、むっちゃ狭いので、5/16×25(1/4だったらゴメンなさい。)の長ナットが必要で、長ナットを廻すメガネラチェット(今回は安物の10×12のイタラチェット)があると楽です。
ドレンを外すと勢いよくオイルがでてきます。今回かなりオイルをこぼしました(近所の人、ゴメンなさい)。そのあと、ドレンボルトにテフロン製のシールテープを巻いて、取り付け、注入口からオイルを入れます。75-80Wの粘度は比較的シャバシャバですので、100円ショップで購入したマスタード入れる容器(説明しにくいのですが、ホットドック屋においてある黄色の容器のやつです)に入れて、注入しました。ほぼ2L入ります。そして注入ボルトにシールテープを巻いて取り付けます。
今回判ったことは、1.5万kmの走行程度では、全くオイルに変化は見られませんでした。金属粉もゼロです。また交換後のフィーリングも全く変わりません(当然ですが．．．)。まぁ、自己満足の作業みたいです(でも車検前も自分で交換しよっ！)。
(旧サイト「アルファ147テンロク by フーミン」内容です）
投稿日：2006-09-13 Wed
2004.08.06(0.16万km)・・・ディーラー1500km点検時の交換2004.12.12(0.57万km)・・・上抜き BP Vervis Neo 10-40W
2005.04.29(0.97万km)・・・上抜き BP Vervis Neo 10-40W+Oil Filter(BOSH)交換
2005.09.25(1.53万km)・・・上抜き BP Vervis Neo 10-40W
2006.04.30(1.88万km)・・・上抜き BP Vervis Neo 10-40W(1.5L)+Oil Filter(純正)交換
2006.06.03(1.95万km)・・・下抜き Castrol Formula RS 10-50W
（オイル交換の時期)
昔の慣例通り、5000km又は6ヶ月毎の交換を基本として、2回毎にオイルフィルターを交換しています。オイル交換時はついでにタイヤのローテーションもやっています。
(オイルの種類)
今まではすべて純正と同じ粘度の鉱物油系オイル(BP Vervis Neo)を使っていました（値段からですが．．．）。特にオイル減りもなく、不満もありませんでした。
しかし、化学合成系のオイル(Castrol Formula RS)が近所の安売り店で、あまりにも安く販売していたので、今回試してみました。結果、エンジンの吹け上がりが良くなりました！でもちょっと固いみたいで、燃費は落ちたみたいです。オイル減りは今のところありません。
(交換方法)
今までの交換方法は↓のように上抜きで行っていました。
作業はものすごく楽です。しかし上抜きでは、3.5L程度しか抜けないので(マニュアルでは4L抜けるはずですが．．．)、下抜きを試しました(一番の理由は上抜きの機械の調子が悪いのです．．．)。下抜きのため、ガスケットをディーラーから入手。このガスケットは250円なのにメタルと樹脂(TPE?ゴム?)のインサート品です。値段の割に非常に美しい部品です。
しかし交換後に気付いたのですが、今まで付いていたガスケットは単なる銅製のものでした．．．。
交換は上抜きに比べたら大変です。4階のアパートからジャッキと馬を運ぶだけで疲れます．．．。1.6はアンダーカバーがないので、下に潜って8mmのHEXを取り外すだけです(これまた固かった)。1.6Lのドレン穴は、オイルパンの真下ではなく、真横にあります。気になる抜け量ですが、やっぱり3.5Lでした．．．。
作業性を考えると、上抜きでいいみたいですねぇ。ただし、始めての下抜きの交換時に、パワステ部分からオイルの滲み漏れを発見できました。まぁ、オイルフィルター交換時にはどうせ下に潜るので、やっぱり次回から上抜きにしよう。
(旧サイト「アルファ147テンロク by フーミン」内容です）
投稿日：2006-09-13 Wed
2005.04.02・・・モリワイパー塗布2006.09.09・・・ 〃
では、ブログ修復の最後はメンテ関係です。
納車1年後から、助手席のワイパーがビビリ始めました。特にゴムは切れていないので、たまたまホームセンターでみつけたモリワイパーを試してみました。このモリワイパー、かなり液が垂れますので、ワイパーを外して作業した方が良いです。ワイパーは黄色矢印方向につまんで、赤色矢印方向にワイパーを取ります。
後は説明書通りに塗布します。ワイパーのゴムは黒から銀色になります（う〜ん。滑りそう）。
さっそく取り付けて、雨の日に確認しましたが、助手席側でやっぱりビビリが．．．(ワイパーは面白いほど滑っているのですが)。
その後、ワイパーを横からみると、ゴムがえらくひん曲がっていたので、180°廻してつけ直したらビビリが止まりました(∩(・ω・)∩)。微妙なものなんですねぇ。
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